女性 脱毛の柔軟性
オーバーストアで販売効率が落ちてきたことに加え、企業はキャッシュフロー経営が求められるから、そう安易に出店することはできなくなった。
2001年の出店はほとんどなかったが、2002年上期もSC開設は低調だった。
日本SC協会の調べによると、1〜6月にオープンしたSCは昨年より若干増える傾向にあるものの、ピーク時の4割で推移している。
売り場面積も景気低迷などを反映して縮小しており、2001年から2002年にかけその基調に大きな変化は見られない。
2002年上期の売り場面積は平均平方メートルと比べると22%減少している。
これまで積極的に核店舗として出店していたのは主として量販店だった。
しかし流通ビッグバンの進行で、出店を継続できる企業は、イトーヨーカ堂とイオンの2社に絞られてきた。
両社は西武百貨店と共同でミレニアム企画に出資、百貨店と二核の広域型SCを視野に入れていたが、規模小売店舗法の中小小売店の保護から騒音などの環境調整に移行。
新法への移行に伴う煩雑さを嫌い2000年は駆け込み出店、2001年は出店手控えに。
百貨店に出店体力がなくなり、この構想は挫折したようだ。
当面、考えられるSCは2社と準核クラスの専門店の構成だが、数は限られる。
ドミナント化の進行で「共食いでは駄目」だからだ。
イオンがスクラップ・アンド・ビルドに熱心なのは有名だが、イトーヨーカ堂もスクラップ・アンド・ビルドを視野に入れ、単純な店舗増は今後、考えられない状況だ。
2003年の開業は少し増えるが、年間60〜代わりに台風の目となりそうなのが外資の出店だ。
2002秋、カルフールは久々に4号店を埼玉県狭山市に開業したが、ウォルマート・西友連合がどれだけM&A(企業の合併・買収)を含めて拡大するかがポイントだ。
外資については「進出に対してネガティブになっている」時期もあったが、カルフールが当初の苦戦からノウハウを学んだこともあって、ほかに参入もありそうだ。
ただし外資から見た口本の評価について、SC協会の調査によると、商品流通チャネルについて卸売業などが数段階にわたって入り込む手法は採算性に乏しい、テナント賃料が米国に比べて2倍以上で、コストと利益が見合わない、日本の小売業で成功しているのは「低価格」かい、外資系ディベロッパーは収益率を重視するが、日本の物件の8割は目標に達しておらず、適正価格の物件がない。
入札だと高価格になって日本企業に負けるなどと分析している。
世界ナンバーワン小売業の米ウォルマート・ストアーズが西友を実質的に買収し、日本市場へ進出を決定した2002年は日本の小売業に激震が走った。
今回の買収は、ルノーによる日産自動車再建を思わせる出来事だ。
自動車業界ではトヨタを除いて、ほとんどの企業が外資と資本提携している。
カルフールが窯船″なら、ウォルマートは本丸乗っ取り≠ノ相当するかもしれない。
これをきっかけに、そのカルフールを含めて外資と国内小売業の資本提携・再編が加速するのは間違いない。
西友の買収は、一筋縄で決まったわけではなかった。
ダイエーとはハイパーマートの店舗買収で交渉した末に断念、マイカル店舗の入札にも敗れ、マイカルのスポンサーになったイオンにも提携を申し入れたが、断られた。
そして話のもって行き先は「絶対つぶれる会社にならない」の大量生産・販売を背景に生まれた業態で、セルフ販売とチェーンオペレーションを基本に据えたスーパーマーケットから発展した。
それでもウォルマートがまだ段階的に株式取得を進めるのは、韓国などでの不振や日本のカルフールのもがきを見た「学習効果」からである。
ウォルマートは段階的株式取得により、MD改革のプレッシャーを西友に与え続けることで買収の精度を上げる。
カルフールは当初「日本流」を一切認めず、契約社員の採用基準も英語の語学力を偏重していたため、MD力と人材面で弱点があると指摘されていた。
2001年には、契約条件の問題から出店表明済みの藤沢店出店をキャンセル、「これだけ日本式を無視するなら、もう日本で出店を継続できなくなる」(ディベロッパー関係者)とさえいわれた。
しかし、カルフールは2002年秋に4号店を久方ぶりに出店、量販店出身者を採用して尊重し、既存店のMDも日本市場に合うよう配慮しているという。
「小売業はドメスティック」ということをウォルマート、カルフール両社とも痛感したわけだ。
先進国・日本のマーケットをとらえるのは並大抵の努力ではむずかしい。
それでも外資大手は、いまや門戸を開放して出店自由な数少ない国、日本へ進出する以外に選択肢は限られている。
米国でもSCは過渡期に差しかかっており、テナントの顔触れや店舗デザインなどが同質化して消費者に飽きがきている。
米国発のグローバルスタンダードが日本のSCで機能するのか、疑問を投げ掛ける意見もある。
その一方で、トイザラスや欧米のスーパーブランド、チエルシーのアウトレットモールなどはブランド志向の日本市場で確実に地歩を固めており、外資対国内企業だけでなく、外資同LLの激突・淘汰も始まりそうだ。
ジャパン・ファッションを世界に発信する〜、インターナショナル・ファッション・フェア一I下下、繊研新聞社主催)は、国内外への情報発信力の向上を求めるファッション業界の要望に支えられて、日本で初めての本格的なファッション製品の国際トレードフェアとして2000年1月に誕生した。
年2回の定期開催も軌道に乗り、回を重ねるごとにスケールアップしてきている「モードとビジネスの交差点」というI下下のコンセプトは、日本とアジア、そして世界のファッションビジネスに大きなチャンスを提供するものといってよいだろう。
世界有数の巨大なファッション消費市場を抱えながら、情報や商品を国内外に発信するためのインフラ整備が遅れていた日本のファッション産業。
なかでも世界を視野に入れた国際的な展示会や見本市は皆無で、わが国のファッション業界がグローバルな大競争に勝ち残っていくためには、世界に向けてジャパン・ファッションを打ち出す大規模なイベントの必要性がかねてから指摘されていた。
こうした状況を打開するために企画されたのがI下下であり、以下のような4つの目標を掲げてスタートした。
とりわけ、日本市場にこれほどたくさんの海外商品、海外ブランドがあふれているにもかかわらず、海外企業と日本企業がトレードフェアという同じ土俵に立つ機会がなかっただけに、お互いが競い合う場ができた意義は大きい。
レディスウエア、カジュアルウエア、ファッショングッズなどのゾーニング別に多様な商品を一度に見て回ることができるのがI下下の魅力であり、醇化機能を果たすのもI下下の重要な役割の一つ。
そのために設置しているのが新進クリエーターを集積した「クリエーターズビレッジ」で、毎回、小売業のバイヤーたちからも「キラリと光る、おもしろい商品に出会える」と好評だ。
ファッショントレンドの発信国であるフランスとイタリアを中心とした欧米に、世界的に著名なブランドをもつファッション関連企業が集中している。
これらの企業は世界市場におけるシェア拡大や輸出競争力の向上を目指して国際的なM&A(企業の買収・合併)やSCM(サプライチェーンマネジメント)を推進してきた。
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